今日雨水節(jié)氣,老傳統(tǒng)“吃二樣,做二事,忌二事” 千年習俗的智慧!雨水節(jié)氣到來時,江南的巷子里彌漫著淡淡的艾草香。78歲的周阿婆踩著青石板,挎著竹籃往家走,籃里裝著幾尾活蹦亂跳的鯽魚和一把嫩生生的薺菜?!坝晁增a魚,賽過人參雞;薺菜包春卷,吃了不攢病。”她念叨著祖輩傳下的順口溜,皺紋里漾著笑意。年輕鄰居小陳好奇地問:“阿婆,現(xiàn)在超市啥都有,何必非按老規(guī)矩吃?”周阿婆瞇眼望著細雨:“老傳統(tǒng)能傳千年,總歸有它的道理?!?/p>
長江邊的老漁民有個默契:雨水前后不撒網(wǎng)捕大魚,專挑巴掌長的鯽魚。這種“春鯽”肚里少淤泥,肉質(zhì)細嫩無土腥。清代《清嘉錄》記載:“是日取鯽魚留蓄,謂可辟濕氣。”重慶磁器口的漁船人家守著“雨水三吃”的講究:清蒸魚腹塞姜片,鋪老壇酸蘿卜絲,大火蒸6分鐘,潑一勺滾油激香;煎湯鐵鍋煎至兩面金黃,沖入開水瞬間奶白,丟一把嫩豆腐燉出蜂窩眼;酥炸裹紅薯淀粉下油鍋,魚骨炸得酥脆,蘸椒鹽當零嘴吃。老漁民教您一招去腥方法:殺魚前灌一勺米醋,靜置10分鐘再沖洗,土腥味去得干干凈凈。
皖南山區(qū)的老人至今保留“雨水挖薺”的儀式:戴斗笠、挎竹簍,專挑石板縫里鉆出來的野薺。這種貼著地皮長的野菜,葉片帶紫紋的更鮮嫩,清《帝京歲時紀勝》稱其“味甘性平,調(diào)和五臟”。北方派河北大娘用薺菜拌玉米面,蒸成“苦累”,蘸蒜醋汁能吃兩大個;江南派蘇州阿婆切薺菜末混入五花肉餡,包進薄如紙的春卷皮,炸至金黃,咬一口酥脆爆汁;嶺南派潮汕人把薺菜剁碎煮糜,撒一把干貝絲,鮮得眉毛掉。宋代文人蘇東坡曾為薺菜寫詩:“時繞麥田求野薺,強為僧舍煮山羹?!?/p>
廣西桂平的百年腐竹作坊里,老師傅在雨水節(jié)氣前總要曬足300斤腐竹。這時候北風還帶點冷冽,南風沒完全返潮,曬出的腐竹又韌又香。晾曬架上垂落的豆油薄膜,在陽光下泛著琥珀色的光。白灼腐竹泡發(fā)后與西芹同焯,淋生抽、澆熱油,簡簡單單卻豆香四溢;燜燒砂鍋底鋪五花肉,腐竹吸飽肉汁,比肉還搶手;糖水腐竹撕碎與白果、薏米同煮,臨出鍋前磕個雞蛋,甜潤暖心。老師傅的秘訣是泡腐竹別用熱水,冷水加半勺鹽,壓個瓷碗浸20分鐘,筋道不軟爛。
福建龍巖的客家圍屋里,92歲的黃太婆至今不讓兒孫吃雨水時節(jié)的隔夜菜:“春天細菌長得比草快,隔夜菜就是給濕氣開門!”這話雖帶夸張,卻藏著科學道理:氣溫回升加上潮濕環(huán)境,正是微生物狂歡的溫床。北方人家把剩菜裝陶罐,用麻繩吊進地窖,低溫延緩變質(zhì);南方灶臺上總有一碗熟茶油,吃剩的炒菜淋一層油隔絕空氣。實驗顯示:25℃環(huán)境下,綠葉菜放置6小時,亞硝酸鹽含量增加3倍。
黔東南的侗族村寨里,老人會在這天拆洗冬被,換上夾棉薄被?!按何媲飪觥敝v究“三暖兩涼”:背暖、腹暖、腳暖;頭涼、心胸涼。紹興烏篷船上的漁家睡覺時在肚臍眼貼塊干姜片,說是“鎖住陽氣”。年輕人推崇的“裸睡養(yǎng)生”,在蘇州老中醫(yī)吳先生看來得變通:“穿件棉麻背心護住丹田,既舒服又守住了老祖宗的底線?!?/p>
盡管超市冷藏柜里躺著切好的凈菜,外賣軟件能送來天南海北的美食,但周阿婆依然守著她的雨水三樣:“機器做的菜沒有‘人味’,老法子傳的不只是吃食,更是過日子的心意。”或許我們不必完全照搬古法,但那份對自然的敬畏、對時令的敏感,恰是現(xiàn)代人最該撿回來的“味覺記憶”。