在北京這種主要以“朋友圈打卡圣地”為噱頭的餐廳還有鮮花主題餐廳，樹屋主題餐廳、萌貓?jiān)夭蛷d等。這些餐廳大多裝修精致文藝，擺盤清新漂亮，擁有很高的“顏值”，但如果仔細(xì)梳理則會發(fā)現(xiàn)，比起在營銷手段上的精心設(shè)計(jì)，菜品本身的味道大多不溫不火乏善可陳。

從事火鍋餐飲多年的包女士告訴記者，目前的“朋友圈餐廳”在店面選址、風(fēng)格設(shè)計(jì)、服務(wù)細(xì)節(jié)等方面主要針對的受眾是90后等個(gè)性鮮明、樂于嘗鮮的年輕群體，熱衷于在社交網(wǎng)絡(luò)上分享話題的他們，極易使某家餐廳突然走紅，“但消費(fèi)者忠誠度較低。

形式主義餐廳能走多遠(yuǎn)

近來，“高開低走”似乎成為“朋友圈餐廳”的宿命。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2016年全國餐飲業(yè)的月倒閉率高達(dá)10%，年復(fù)合倒閉率超100%，北上廣深等一線城市更是半年倒閉16萬家之多。早在失重餐廳開業(yè)前，“網(wǎng)紅餐飲鼻祖”雕爺牛腩宣稱將分子料理融入菜品中。但如今這個(gè)曾不接受預(yù)定的餐廳生意早已大幅下滑，至于水貨、黃太吉、色拉日記等品牌更是徒留一地雞毛。

“開餐廳，味道是第一位的。有趣、新奇、好看只是附加值，無法成為長久的核心競爭力。” 中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬表示，如果光靠燒錢營銷博取眼球，但對食材、后廚等缺乏高標(biāo)準(zhǔn)管控，則極易出現(xiàn)菜品與營銷脫節(jié)。而網(wǎng)紅餐廳只有在這些“看不見”的環(huán)節(jié)苦下功夫，才可能打破“活不過三年”的宿命。實(shí)習(xí)記者 袁璐