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小龍蝦似是外來物種，沒天敵的動(dòng)物在任何地方都不啻一場災(zāi)難，況且這玩意繁殖極快。幸好它們來到中華大地，吾國吾民便是它們最可怕的天敵。故鄉(xiāng)人吃小龍蝦的歷史比你們想象得久，遠(yuǎn)早于簋街麻辣小龍蝦的鋪天蓋地。記憶中，自己初次愛上小龍蝦的滋味時(shí)，識(shí)得的漢字應(yīng)該還不到兩百個(gè)。

小龍蝦雖名龍蝦，實(shí)與深海中的龍蝦毫無關(guān)聯(lián)，唯有硬殼相似，便冠了小龍蝦之名，聽起來像是海鮮之一種。二十年前，海鮮對(duì)內(nèi)陸城市居民而言價(jià)格昂貴，遠(yuǎn)不如小龍蝦來得實(shí)在親民，因此不清楚為何這幾年的價(jià)格一路扶搖直上，在我的記憶中，這是夏日大排檔的主打時(shí)令菜，哪里會(huì)論只賣。同樣也不清楚為什么麻辣小龍蝦會(huì)流行，重油重辣，蝦子本身的鮮味都被醬料遮蓋了，湯水油污混沌，吃起來一丁點(diǎn)意思也沒有?，F(xiàn)時(shí)流行的小龍蝦做法中，小龍蝦蓋飯的澆頭居然全是光溜溜的蝦尾球，要知道小龍蝦的精華在蝦黃而非尾巴，蝦黃才是衡量食材是否新鮮好味的關(guān)鍵——團(tuán)成一團(tuán)的蝦尾球也肉感豐盈，可無論如何也比不上掀開頭殼后那塊稠嘟嘟的蝦黃。

在沒有鹽水蒸、蛋黃焗、冰鎮(zhèn)等新鮮做法的往昔，小龍蝦的通常做法是家常式紅燒。自家做起來蠻費(fèi)力氣，吐完砂后的蝦子還需要從頭到尾刷一刷——被鉗子夾到也非稀罕事，哪個(gè)南方孩童沒有被蝦蟹夾過的歷史？掐頭去腮，去蝦線需要特殊的手法。提鮮用冰糖，醬油里也放雞精與黃酒，香料放入油中，用小火炒香，燜煮后的小龍蝦逐漸變成赤紅色，泥腥氣不見，佐料入味，鮮美異常。小龍蝦的滋味和別的肉質(zhì)都不太相似，極難同別的蔬菜同燒，花生米與豆腐干同嚼有火腿味的經(jīng)驗(yàn)永遠(yuǎn)也不可能發(fā)生在小龍蝦身上。蝦子吃完，鹵汁還有厚厚的黃與蝦頭油。

去街頭大排檔吃也是常有的事。街角那家的生意總是最火爆，男男女女坐滿整條街，高溫又升三度，老板腰間別著一沓紙滿場竄，路過時(shí)食客自行扯下，擦滿手油污。都說西北兄弟與生俱來的技能是烤肉，而南方人民的技能點(diǎn)是剝蝦，話雖如此，若是吃整只燒的小龍蝦，則會(huì)頓起找十個(gè)人來協(xié)同剝蝦之心，手哪里能趕上饞嘴的速度。因此不熟的人總不好意思一同吃蝦子，滿手滿臉油污，嘴角還有一抹蝦黃。相親男女若能約消夜吃小龍蝦，則內(nèi)心肯定又貼近幾分，起碼彼此都已經(jīng)脫下了故作的面紗。

（摘自《深圳特區(qū)報(bào)》2017年7月26日）