【文/觀察者網(wǎng) 竇農(nóng)】

這些年，似乎越來越多的人在餐桌上開始抱怨海（河）鮮不鮮了，說養(yǎng)殖的不如“純天然”的……真的是不鮮了嗎？

在沒做雙盲測試的情況下，鮮與不鮮只是說說，在我看來，與其說是不鮮了，不如說是從無到有、從有到多的過程太快了，大家吃膩了。

試想，如果一年只吃個三五回魚，誰會抱怨不鮮？如今哪怕我一天三頓都吃魚，別人也不會說什么。

那么，中國人的餐桌上什么時候開始多了一條魚了呢？有人也許會說“自古以來”，然而，全國多數(shù)地方的普通人都吃上魚，不過是近三十四年的事情。

每年大閘蟹季節(jié)，這張“解放前窮人吃大閘蟹度日”的老照片都會在網(wǎng)上出現(xiàn)。不過這張美國攝影師

沃特·阿魯法特(Walter Arrufat)攝于上世紀(jì)40年代的老照片只是記錄了上海一名小男孩正在吃螃蟹，是不是大閘蟹先不說，以圖中的穿著和家什，絕不是當(dāng)時的貧困家庭。

“過去皇上吃的就是這東西”

《平凡的世界》第三部中有一個“魚刺事件”。實(shí)行聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制后，雙水村田海民夫妻辦起養(yǎng)魚場，給了全村每家?guī)讞l魚，引起“轟動”——村里絕大部分人沒吃過魚，認(rèn)為“過去皇上吃的就是這東西”，有些人家沒來，因?yàn)椴桓页赃@面目猙獰的怪物。

即使是現(xiàn)在，到東部沿海上學(xué)的中西部學(xué)生，如果之前沒見過，他們第一次見到螃蟹、海蝦時，表情也很有趣。

怎么烹飪這幾條魚難倒了全村的家庭主婦。有的被這“怪東西”嚇得不敢動刀，只好讓男人上手，男人們又幾乎用了殺牛的勇氣來對付。至于做法，除了蒸煮紅燒，還有在魚外面糊上泥巴放在爐灶里用火灰燒的；有的竟然不知去魚鱗、挖內(nèi)臟，里里外外一點(diǎn)不剩都吃了……最嚴(yán)重的是，當(dāng)天不知有多少人的喉嚨上扎了魚刺！后來，一個有經(jīng)驗(yàn)的人——年輕時他在太原鋼廠當(dāng)過幾年工人吃過幾次魚——提議大家回去用醋軟化魚刺。

《平凡的世界》的原型是陜西省的農(nóng)村，故事背景設(shè)定在上世紀(jì)80年代。這個有點(diǎn)兒荒誕的小喜劇揭示了一個現(xiàn)在看來難以想象的事實(shí)：直到80年代，我國中西部地區(qū)的大多數(shù)地方，如果不是生活在河邊湖邊，幾乎沒有吃過魚。

傳統(tǒng)劇目《打漁殺家》講述的是英雄蕭恩（阮小七隱居易名）父女反抗?jié)O霸的斗爭故事

或許有人會對此嗤之以鼻。的確，一提起中國，人們的印象就是“地大物博”，而漁業(yè)是人類最古老的生產(chǎn)行業(yè)，在我國源遠(yuǎn)流長。中國自然條件優(yōu)越，歷史傳統(tǒng)悠久，經(jīng)驗(yàn)技術(shù)豐富，你這個結(jié)論未免太夸張了。

實(shí)際情況是，古代權(quán)貴之家或許可做到“膾不厭細(xì)”，但對于沒生活在水邊的民眾來說，魚就代表“山珍海味”，在無法養(yǎng)魚的條件下——不是說從河湖抓魚回來養(yǎng)大，而是指從魚苗養(yǎng)成魚——水產(chǎn)品跟絕大多數(shù)人是絕緣的。

近代以來到解放前，由于三座大山的長期壓迫，水產(chǎn)業(yè)更是奄奄一息，除了極少數(shù)，廣大貧苦漁民掙扎在生死線上，內(nèi)陸漁民有說法“魚兒出水養(yǎng)三家，湖霸、魚行和漁家”，沿海漁民則有“漁民頭上三把刀，魚行、稅捐和強(qiáng)盜”。

到1949年，全國水產(chǎn)總產(chǎn)量只有45萬噸，當(dāng)時全國人口達(dá)“四萬萬五千萬”，也就是每年人均吃魚2斤，考慮到當(dāng)時的保鮮條件和交通運(yùn)輸條件，中位數(shù)是極低的。

新中國成立后，戰(zhàn)爭的創(chuàng)傷迅速被醫(yī)治好，水產(chǎn)業(yè)得到恢復(fù)和發(fā)展，很快就超過戰(zhàn)前最高年（1936）產(chǎn)量150萬噸，1957年更達(dá)到346萬噸。毛澤東主席曾預(yù)言“三山六水一分田，農(nóng)業(yè)大有可為”。但在很長的一段時間內(nèi)，由于政治、政策、技術(shù)等種種原因，水產(chǎn)業(yè)沒有取得長足的發(fā)展，“吃魚難”的呼聲迭起?！俺贼~難”最終驚動了中央，水產(chǎn)業(yè)后來成為全行業(yè)試點(diǎn)。

誰說“家魚不可能在中國繁殖成功”？

政策的落實(shí)離不開技術(shù)的進(jìn)步，技術(shù)的進(jìn)步則是我們現(xiàn)在“吃魚吃到膩”的堅(jiān)強(qiáng)保障。半個世紀(jì)以來，中國的水產(chǎn)養(yǎng)殖人突破了一項(xiàng)又一項(xiàng)技術(shù)，讓西北邊陲的農(nóng)村也能告別“吃魚難”。

以“四大家魚”為例，青草鰱鳙現(xiàn)在幾乎隨便走進(jìn)一家飯館都可以點(diǎn)到，但在1957年以前，要在水產(chǎn)市場買到四大家魚談何容易？這巨大變化離不開一系列學(xué)者的汗水和智慧，譚玉鈞、鐘麟、劉筠……當(dāng)廣大吃貨們在盡情享用清蒸魚、水煮魚、豆花魚、糖醋魚、燒烤魚的時候，不妨也看看這串名字和他們背后的故事。

當(dāng)時四大家魚的養(yǎng)殖技術(shù)也有，但仍基本延續(xù)唐朝的傳統(tǒng)——從自然江河里捕捉幼魚，再實(shí)行人工養(yǎng)殖。千百年來，我國淡水養(yǎng)殖的鳙、鰱、青、草、鯪等主要養(yǎng)殖魚類的魚苗都是從長江、西江等河川裝撈的，漁農(nóng)必須到魚苗產(chǎn)地購買。他們花費(fèi)大量人力、物力和財(cái)力，購回魚苗的成活率還很低。如果能夠把池養(yǎng)的家魚用人工方法繁殖魚苗，那么，魚苗問題就徹底解決了。

說起來容易做起來難。1957年，譚玉鈞受命負(fù)責(zé)江蘇和浙江的家魚繁殖，當(dāng)時日本專家斷言“家魚不可能在中國繁殖成功”。譚玉鈞不信這個邪，在實(shí)踐中提出了一條與英國專家不同的技術(shù)路線，最終在1960年解決了鰱魚、鳙魚的人工養(yǎng)殖問題。

　　四大家魚人工養(yǎng)殖之父—魚類生理生態(tài)學(xué)家鐘麟