這一套連招下來(lái),再冠以“米其林餐廳”“臺(tái)北必吃”“國(guó)際連鎖”等聽(tīng)著高端的名號(hào),便讓當(dāng)年的鼎泰豐定義了中產(chǎn)餐廳該有的規(guī)范和模樣。
《中國(guó)新聞周刊》的報(bào)道《
鼎泰豐,閉店不冤
》里,有人至今仍記得自己20年前第一次走進(jìn)鼎泰豐,看到透明廚房時(shí)的震撼:
“簡(jiǎn)直圣殿一般?!?/p>
然而這種震撼的保質(zhì)期并不長(zhǎng),尤其還是在國(guó)內(nèi)這樣一個(gè)相當(dāng)卷的餐飲市場(chǎng)里。
從2018年到2023年,國(guó)內(nèi)的包點(diǎn)企業(yè)從17.5萬(wàn)家增長(zhǎng)到了24.7萬(wàn)家,在南翔,富春,王興記等一大批友商的映襯下,鼎泰豐的包子開(kāi)始在性價(jià)比的戰(zhàn)爭(zhēng)中節(jié)節(jié)敗退。
而它家引以為傲的服務(wù),也迅速被包括海底撈在內(nèi)的一大批企業(yè)發(fā)揚(yáng)光大,很快就成了食客們?cè)谏虉?chǎng)餐廳都司空見(jiàn)慣的“標(biāo)配。”
曾幾何時(shí),人們踏入鼎泰豐,品味的不僅是小籠包的鮮美,更是一種被“米其林”光環(huán)加持的精致生活想象,一種中產(chǎn)階級(jí)與國(guó)際接軌的身份認(rèn)同。
而今,這份“西式中餐”帶來(lái)的光環(huán),已然不再是必需品。
當(dāng)人們發(fā)現(xiàn)自己的賬單里,有一部分都是在為“噱頭”買(mǎi)單,當(dāng)曾經(jīng)先鋒的餐飲模式現(xiàn)在看起來(lái)都略顯落后。
鼎泰豐走下神壇,也就只是時(shí)間的問(wèn)題了。
就像之前,有人將鼎泰豐10%的服務(wù)費(fèi)視作是高端餐飲的具象化,而如今,大家卻更樂(lè)意將其視作不合理的霸王條款。
而有意思的是,如果說(shuō)國(guó)內(nèi)的鼎泰豐衰于祛魅,那在大洋彼岸,老美對(duì)所謂“新中餐”的魅,則剛剛上頭。